Focal length mitataan siten että otetaan linssi irrallisena. Haetaan tila, jossa on ikkuna seläntakana ja vaalea seinä edessä. Sen jälkeen osoitetaan linssiä seinää kohden (linssin etupää kohti seinää) ja annetaan ikkunasta tulevan valon kulkea linssin takaosan läpi eteen kohti vaaleaa seinää. Seinälle muodustuu yleensä ensin himmeähkö kuva (tai ei mitään, jos ollaan liian kaukana seinästä), joka sitten tarkentuu kun menemme lähemmäs seinää, tai tarvittaessa loittonemme seinästä hieman. Kun seinään heijastuva kuva on mahdollisimman tarkka, niin voidaan alkaa mittaamaan. Mittaus tehdään seinästä (focal plane) siihen pisteeseen linssiä, jossa valonsäteet ovat yhtenä pisteenä kimpussa. Tässä linssissä päättelin sen olevan waterhouse stopin kohdalla, eli käytännössä puolessa välissä tätä linssiä. Kaikissa linsseissä se ei aina ole puolivälissä, koska linssien määrä ja muoto vaikuttaa tuon pisteen sijaintiin. Jos linssissä on sulkija, niin se piste on yleensä juurikin tuon sulkijan kohdalla.
maanantai 18. maaliskuuta 2024
Linssin polttovälin mittaaminen ja aukon arvon laskeminen tuntemattomasta linssistä
Focal length mitataan siten että otetaan linssi irrallisena. Haetaan tila, jossa on ikkuna seläntakana ja vaalea seinä edessä. Sen jälkeen osoitetaan linssiä seinää kohden (linssin etupää kohti seinää) ja annetaan ikkunasta tulevan valon kulkea linssin takaosan läpi eteen kohti vaaleaa seinää. Seinälle muodustuu yleensä ensin himmeähkö kuva (tai ei mitään, jos ollaan liian kaukana seinästä), joka sitten tarkentuu kun menemme lähemmäs seinää, tai tarvittaessa loittonemme seinästä hieman. Kun seinään heijastuva kuva on mahdollisimman tarkka, niin voidaan alkaa mittaamaan. Mittaus tehdään seinästä (focal plane) siihen pisteeseen linssiä, jossa valonsäteet ovat yhtenä pisteenä kimpussa. Tässä linssissä päättelin sen olevan waterhouse stopin kohdalla, eli käytännössä puolessa välissä tätä linssiä. Kaikissa linsseissä se ei aina ole puolivälissä, koska linssien määrä ja muoto vaikuttaa tuon pisteen sijaintiin. Jos linssissä on sulkija, niin se piste on yleensä juurikin tuon sulkijan kohdalla.
perjantai 15. maaliskuuta 2024
Röntgenfilmi kuvausmediaksi 18x24cm laakafilmikameralle
Mammografia-filmejä 18x24cm kokoisina käytettäväksi mustavalko-valokuvauksessa. Fujifilm UM-MA ja AGFA HDR-C PLUS |
Jos digimaailmassa halutaan parempaa resoluutiota ja isompaa kuvaa, niin kasvatetaan kennokokoa. Siirrytään kinokoon järkkäreistä keskikoon järkkäreihin. Näissä paitsi resoluutio, myös se tapa, jolla kuva ja sen eri värit tallentuvat, mahdollistavat usein tarkemman ja hienovaraisemmen eri värisävyjen tallentumisen. Tämän myötä hinta toki nousee laitteille huomattavasti ja keskikoon kameroiden hinnalla saa yleensä jo jonkinlaisen henkilöauton uutena ostettua. Itse kuvaamisen määrä ei vastaavasti digillä aiheuta muita kustannuksia kuin ajankäyttöä niiden jälkikäsittelyssä.
Jos unohdetaan nyt kinokoon Leica-hypetys kinokoossa ja niiden pilvienkin yläpuolelle kohonneet hinnat, niin filmikuvauksessakin kustannukset nousevat sitä mukaa, kun kamera- ja filmikoot kasvavat. Siirryin kinokoosta hyvin nopeasti keskikoon kameroihin, juurikin siksi että isomassa formaatissa eri sävyt ja hienojakoiset kontrastierot tulevat paremmin esiin. Erityisesti tällä on merkitystä kuvaa suurennettaessa (tai kuvan osaa suurennettaessa, eli rajattaessa kuvasta vain osa-alue). Se mitä suurempi formaatti usein myös automaattisesti tuo, on hitaampi kuvaaminen, pienemmän kuvamäärän per filmi ja tiettyä harkintaa ja hitautta tekemiseen, joka on digikuvauksen 'räpsimisen' sijasta tervetullutta. Kun yksi laukaus maksaa eurosta isoformaatin kahdeksaankin euroon, niin sitä kummasti tulee harkittua enemmän mitä kuvaa ja milloin kameran laukaisee. Se ei välttämättä ollenkaan huononna kuvien laatua, vaan pikemminkin päinvastoin. Perussääntöhän yleensäkin kuvauksessa on, että se mistä kohtaa ensimmäisenä tulisi mieleen ottaa kuva, ei välttämättä ole se paras paikka. Eli muutenkin se harkitsevaisuus ja tarkastelu eri näkökulmista on paikallaan, ja filmikuvaus vain vahvistaa sitä.
Haasteena kuitenkin on filmien hinta, joka on viimeisenä vuosikymmenenä kohonnut huomattavasti, samalla kun filmien saatavuus (etenkin värifilmeissä) on huonontunut merkittävästi. Ja kun mennään sitten isompiin kuvaformaatteihin, eli laakafilmeihin (4x5" tai 10x18" tai 18x24cm) niin hinnat on laadukkaammilla filmeillä helposti 1-2 eurosta ylöspäin 'per laukaus'. Siksi lähdinkin tutkimaan röntgenfilmiä vaihtoehtona mustavalkokuvauksen filmiksi. Se tuo muutamankin tervetulleen asian kuvaamiseen. Se on noin puolet edullisempaa ja toisekseen sitä pystyy käsittelemään punaisessa valossa. Toisin kuin pankromaattiset filmit (siis normaalit meidän silmien vastaanottaman värispektrin filmit), joiden käsittely ja kehittäminen täytyy tehdä täysin pimeässä. Työskentely röntgenfilmien kanssa on siis huomattavasti tässä mielessä helpompaa. Se mikä siitä tekee sitten haastavamman on se, että näille filmeille ei automaattisesti ole tarkkoja ohjeita niiden käyttäytymiseen, valotuksiin, kehitysaikohin ja niiden käyttäytymiseen eri kehitysaineiden kanssa. Paljon jää kokeilujen ja kokemuksen varaan. Foorumeilta voi joskus löytää jotain viitteitä tai vinkkejä, mutta ei välttämättä kovin tarkkoja.
Röntgenkuvien löytäminen ei ollut ihan helppoa. Suomessa niitä ei monikaan myy ja ne on käytännössä yrityksille myytäviä tuotteita, jolloin yksityishenkilönä ostaminen ei välttämättä onnistu. Saksasta löytyi, mutta heidän kanssaan tilaus web-kaupasta ei noin vain onnistu, vaan jouduin laittamaan erillisen sähköpostin ja maksamaan lähetyksen ennakkoon. Tämän jälkeen lähettivät filmit postilla ja kaikki meni sen osalta hyvin. Mutta hieman vaivalloisempaa se oli. Molemmat filmit tuli yksipuolisena röntgenfilminä. Oli tarkoitus että toinen on yksipuoleinen ja toinen kaksipuoleinen, mutta toimitusvirheenä sain molemmat yksipuolisena. Kaksipuoleinen olisi ollut huomattavasti edullisempaa, joskin negatiivisena asiana kaksipuolisessa on se, että kehitettäessä (ja muutenkin) taustapuolen emulsio helposti naarmuuntuu.
18x24cm filmikoko verrattuna 4x5" filmikokoon, jota tuossa on kaksikin kappaletta 18x24cm filmin päällä. |
10kpl Linhofin 9x12cm kasettia, jotka tilasin ebaystä |
Fujifilm UM-MA, Emulsiopuoli itseensäpäin, jolloin yläreunan kolo oikealla puolella. Eli tämä on emulsiopuoli, joka tulee valottaa |
Tähyslasissa kuva on laakafilmikamerassa ylösalaisin Etualalla päällekkäin kaksi puista kameran filmikasettia ladattuna valmiiksi röntgenfilmillä. |
Messinkilinssiin sopi Sinarin linssisuoja, jonka poistamalla ja takaisin laittamalla käsin, simuloin suljinta. |
Outo tumma alue alkoi näkyä filmin keskellä kehityksen edetessä |
Outo liikkuva kupla kertoi siitä, että nestettä oli filmin ja jonkinlaisen kalvon välissä |
Alla ollut kehittymätön filmi, johon kehitysaine ei ollut päässyt filmien ollessa päällekkäin |
Päällimmäinen filmi olikin kehittynyt ihan hyvin ja mitään läiskää ei ollutkaan |
Valmis filmi stopin ja kiinnityksen (fix) jälkeen |
Kuva digitoituna ja käännettynä positiivifilmiksi |
tiistai 5. maaliskuuta 2024
Alfred Brückner 18x24cm historiallinen laakafilmikamera 100 vuoden takaa
Alfred Brücknerin valmistama kamera noin 100 vuoden takaa, joka on ollut 1900-luvun alkupuolella Helsingissä Fotorexissä käytössä. |
Tuli mahdollisuus ostaa 'museotason' kamera, joka on 18x24cm laakafilmille kuvaava kamera. Kameralla on pitkä historia Helsingissä, jossa se on ollut käytössä valokuvaamo Fotorexissä jo 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Kaisaniemenkadulla.
Kameran valmistaja on ollut Saksalainen Alfred Brückner |
Varsinaisen kameraosan saa jalustasta irti, mutta siihen ei suoraan ole sovitinta kamerajalustoihin, vaan siihen tulisi rakentaa sovitin itse, jos sitä haluaisi liikutella ilman tuota suurta ja raskasta jalustaa.
Kuten näissä kameroissa yleensä, kuva muodostuu tähyslasille ylösalaisin, koska kamerassa ei ole kuvaa kääntävää peiliä |
Voightländerin messinkilinssi, jolla ikää noin 150 vuotta. Putken keskellä näkyy ohut aukko, josta aukon pienennyslevy sujautetaan linssin sisään |
Mammografia filmit valokuvauksessa |
Emulsiopuoli ja yläreunan oikeassa reunassa kolo, jonka tunnistaa myös sormenpäillä punavalossa |
Toisella puolella emulsio puuttuu ja pinta on sileä ja kirkas. ja yläreunan kolo nyt vasemmalla puolella. |
Tähyslasissa näkyy kohde ylösalaisin. Tähyslasista näkyvä kuva tarkennetaan säätämällä kamerasta linssin ja tähyslasin välistä etäisyyttä |
Vanhaan messinkinlinssiin kävi Sinarin linssisuoja pimennyskorkiksi |
'Rulokaappiseinämä' vedetty ylhäältä alareunaan asti, jolloin filmi kameran sisällä on paljastunut |
Vasemmalla lasinegatiivin 4x5" ja oikealla röntgenfilmin 18x24cm pinnakkaisvedokset |
maanantai 1. toukokuuta 2023
Milloin valokuvasta tulee taidetta?
Tämä jääkiteiden muodostelma on jo itsessään kuin 'abstraktia taidetta'. Canon F-1, 50mm, Ilford HP5+, DD-X |
Aloin miettimään, että mikä lasketaan taiteeksi kuvauksessa nykyään ja tässä maailmassa (vs mennyt aika). Jos miettii niin minulle sen määritys tulee ehkä siitä, mikä on ollut motiivina ja alkuperäisenä tarpeena ja syynä ottaa kuva. Esim. jos kuvaa dokumentaarista kuvaa, tavoitteena tallentaa vaikka uutisia varten joku tilanne tai tapahtuma, kuvaa tuotekuvaa kaupalliseen mainokseen, kuvaa matkoistaan itselleen muistoja tai kun kuvaa itselleen läheisiä, eli tallentaa heistä muistoja itselleen ja omalle jälkipolvelle. Näillä kuvilla lähtökohtiasesti on merkitystä vain 'tilaajalle' ja niiden motiivi ei yleensä ole ollut niinkään taiteellinen, kuin jokin arkisempi tavoite. Tottakai näistä jokainen voi parhaimmillaan ja tähtien ollessa sopivassa asennossa muuttua mestariteokseksi, vaikka vahingossa. Kaikki kuuluisat kuvat eivät ole välttämättä aina kuvina parhaita mahdollisia, vaan niitä on voinut nostaa jälkikäteen juurikin kuvassa olevan kontekstin merkityksen muuttuminen tai kasvu. Raja on tottakai häilyvä ja lähinnä filosofinen, ja itse asiassa liikkuu aikaa myöten.
Taide menneinä vuosisatoina palveli erilaista tarvetta, kuin mitä sillä nykyisin tarkoitetaan. Meillehän museoidenkin seinillä taidetta on maalaukset, joissa itse asiassa varakkaampi tilaaja on teettänyt itsestään tai puolisostaan muotokuvan, joka oli silloin ainoa tapa ottaa 'räpsy' kanssaihmisestä. Ja toisaalta osoitti varallisuutta ja kuulumista tietyyn luokkaan. Toisaalta, kun muotokuva tehdään mestarillisesti, niin tilaustyö muuttuu vähintään aikaa myöten taideteokseksi jälkipolvien silmissä, mitä se ei ehkä siihen aikaan ollut samassa mielessä kuin nyt.
Mutta periaatteessa kun yksinkertaistaa, niin jos ei tee kuvaa (kaupallisena tai teetettynä) tilaustyönä tai kuvaa tallentaakseen muistoa (tai muuta tieteellisempää tai henkilökohtaisempaa tallentamista) niin eikö sitten tämän ulkopuollelle jäävät ole yleensäottaen taidetta? Silloin kun lähtökohta on ollut itsensä ilmaisu ja rehellinen tarve yrittää ilmaista jotain enemmän, jossa se itse tekeminen ja prosessi tuo teokseen jotain sellaista, jossa tekijöiden summa on enemmän kuin pelkkä kuva itsessään.
Taide myös useimmiten pyrkii peilaamaan ympäröivää maailmaa (tai tekijän sisäistä maailmaa) subjektiivisesti ja subjektiivisin keinoin. Taiteilijat usein myös unelmoivat ja pyrkivät kuvaamaan maailmaa tulevaisuudessa, jonka sitten insinöörit ja teknokraatit toteuttavat ja osin pilaavat omalla tavallaan, joka jälleen synnyttää tarpeen (usein jonkinlaisen pahan olon tai tyytymättömyyden kautta) taiteilijoille unelmoida paremmasta. Se on ollut aina taiteiljoiden toinen tehtävä, tuon ympäröivän maailman peilaamisen rinnalla. Mutta taiteen määritelmä on kulttuuri- ja aikasidonnainen. Eli siinä mielessä liikkuva maali. Ja kynnys taiteeseen on sinänsä matala, että sen määritelmäkin on laaja.
Jos en siis kuvaa jonkun toisen tilauksesta ja motiivista, en kuvaa tallentaakseni tapahtumaa, tilannetta tai itselle merkityksellilstä henkilöä tallentaakseni heidät muistoina, niin onko tämän ulkopuolelle jäävät asiat sitten lähtökohtaisesti taidetta (ottamatta kantaa onko se hyvää vai vähemmän hyvää)? Eli jos kuvaan tulkitakseni ja peilatakseni itseäni tai maailmaa, niin onko kysymys tällöin taiteesta, vai milloin tai millä ehdoin valokuva muuttuu taiteeksi? Siinä onkin kysymys, johon ei taida helppoa vastausta olla ja joka on aina jokseenkin subjektiivinen näkemys.
sunnuntai 12. maaliskuuta 2023
J. Lane kuivalevy lasinegatiivi
J.Lanen valmistama kuivalaatta eli lasinegatiivi emulsiolla |
Ostin viime kesänä 'J.Lane Dry plate' 4x5" lasinegat, joissa valmis emulsio pinnassa. Eli valmista kuvattavaksi. Herkkyydeksi valitsin ASA2 (toinen vaihtoehto olisi ollut ASA25). Minua kiinnosti testata näitä ASA2 versioita ensin, koska ne antaa periaatteessa samat tulokset kuin 1870 ja 1880 on ollut. ASA25 on sitten 1890 teknologiaa (nämä tiedot J.Lanen sivulta https://www.pictoriographica.com). Kesti kuitenkin tähän asti, että sain aikaiseksi ottaa kuvia niille. Nuo lasinegat ovat paksumpia kuin tavis filmit, joten ne tarvitsevat omanlaisensa pidikkeet, joihin lasinegat mahtuu ja pysyy. J.Lanen firma toimittaa myös niitä. Joskin jenkeistä en noita lähtenyt tilaamaan vaan ostin nämä Saksalaiselta jälleenmyyjältä. Negapaketissa on 10 lasinegaa ja ne tuli erittäin hyvin pakattuna.
Lasinegoilla tarvitaan omat filminpidikkeet |
Tänään satoi lunta ja lähdin ottamaan testikuvia ja otin yhden pidikkeen, jossa siis molemmin puolin lasinegat. Kamerana Sinar Norma ja siinä Sinaron W 75mm 4.5 linssi. Tuuli kohtuullisen kovaa ja musta kamerahuppu liehui vähän liikaakin tuulessa ja oli vaikea päästä sinne sisälle katsomaan pimeässä tähyslasia. Sitten luupilla tarkastamaan tarkennus. Ja sen jälkeen valotuksen arviointi.
Filmi on ASA2 ja minulla 'parempi' valotusmittari menee vain ASA3:een asti. Kännykästä löytyi kuitenkin pinhole Assist, jossa ASA2:n pystyi valitsemaan ja asettamaan halutun aukon ja sitten saattoi mitata aikaa, jonka sovellus ehdotti. Sain ajaksi 2 sekuntia. Sitten testasin siellä kylmässä, että onko Sinaronin 2sek vielä oikeasti 2sek, ja se kuulosti olevan liian nopea. Niinpä päätin että kuvaan sen bulbilla ja lasken sekunnit. Kun tarkennus oli tehty, aukko palautettu tähysasennosta haluttuun aukkoon niin oli aika ottaa pimeäsuoja filmipidikkeestä pois. Olin jotenkin niin ajatuksissani yrittäen huomioida miljoonaa asiaa yhtä aikaa ja vedin väärän suojan pois ja tulimpa valottaneeksi yhden lasinegan ihan turhaan. Uusi yritys ja nyt huolellinen tarkastelu, että eihän suljin ole 'esikatselutilassa' eli auki ja onhan aika ja aukko nyt oikein. Sen jälkeen filmipidikkeen valosuoja pois ja kuvaa ottamaan.
Mutta koska kädet loppui kesken niin asensin puhelimeen metronomin ja kuuntelin kliksuja ja laskin niiden perusteella 2 sek. No siitä tuli sitten lähempänä 3 sek, koska olin onnistunut lukitsemaan lankalaukaisimen ja tuli kiire saada se vapautetuksi.
Sitten kamera kantoon ja kotiin kehittämään filmi. Ohje tarjoaa muutamia vaihtoehtoja kehitteeksi, kuten HC-110, D76, Microdol-X tai DK-50. Ohje erityisesti mainitsi että Rodinal ei ole näyttänyt olevan kovin toimiva näille filmeille. Minulla oli Ilfodrin DD-X valmiina, joten ajattelin että kokeilen sillä.
Lasinega, jossa emulsio |
Näiden negojen käsittely onnistuu punaisessa valossa, samoin kuin kehittäminen. Joten luotin siihen, että näen kyllä kun kehitys alkaa olla riittävä. Otin HC-110:lle määritellyn 5min ajan lähtökohdaksi ja ajattelin että seurailen sitten miltä näyttää. 4min kohdalla kuva näytti jo valmiilta, mutta ajattelin että annetaan olla vielä vähän, että varmasti tulisi myös varjokohtiin yksityiskohtia.
Minulla tuo 'pimiö' ei ole ergonominan, vaan käytännössä se on kylpyhuoneen lattia, jossa vieläpä lattialämmitys, joka ei ole hyvä kun yrittää pitää lämpötilan 20 asteessa. Yksi punainen lamppu, joka oli siinä lattialla altaiden vasemmalla puolella. Se aiheutti sen, että näin kohtalaisesti kuvan sen ollessa kehityksessä, mutta muut altaat oli sitten melko pimeitä. Eipä edes kehitysaltaassa riittänyt valoa niin paljon, että yksityiskohdat olisi nähnyt, joten välillä nostelin punaista lamppua lähemmäs.
Kaikki altaat käytyäni läpi laitoin negan vesialtaaseen, jossa nurkkaan laskin uutta vettä, niin että vesi vaihtuisi. Mutta varoin ettei vesinoro pääse edes lähelle negaa, jottei emulsio vahingoittuisi tai jopa irtoisi. Nyt saattoi sytyttää normaalivalon ja katsoa miltä näyttää.
Kuva siellä oli. Hieman oli jotain kehityksen aikana tulleita omituisuuksia reunoissa. Luulen että minun täytyy näille lasinegoille ja paperikehityksille hommata altaat, joissa ei ole uria. Epäilen niiden aiheuttavan noita kummallisia jälkiä reunoissa.
Lasinegatiivi kehitettynä |
Lasinega kuivumaan ja olisi pitänyt laittaa kulmalleen. Reunaan oli kuivuessa jäänyt viimeinen 'vesireuna' lasin alareunaan, joka jollain tavalla vaikutti emulsioon ja jätti siihen jäljen.
Kehitetty lasinega kehitysvaiheessa mukaan tullenine pölyineen ja muiden 'virheineen' |
Kuvasin negan digillä valopöydältä, käänsin kuvan Negative Labsissä ja rajasin reunoista noita pahimpia kehittämisen jälkiä. Niitä omituisia jälkiä on myös kuvan taivaassa, ihan kuin moire-ilmiö, mutta niitä ei siitä saa pois. Vaikka agitoin puolen minuutin välein niin tuollaiset jäljet siihen sain. Joko kehitys tai kuivuminen aiheutti epätoivottuja raitoja ja jälkiä. Pahimpia pilkkuja ja pölyjä poistin lightroomissa.
Digikameralla 'skannattu' lasinegan kuva. Taivaalla 'moire-ilmiö', joka johtunee kehityyaineen yllätyksellisestä vaikutuksesta emulsioon |
Lasinegoissa on omaa viehätystään. Ne on itsessään jo hienoja ja niistä voi sitten vedostaakin, jos sopiva pidike ja suurennuskone löytyy. Nyt vain 'skannasin' kuvan. Täytyy noille lasinegoille vielä keksiä joku hyvä tapa säilyttää niitä.
tiistai 25. tammikuuta 2022
Suomen ortodoksisia tsasounia -kirja julkaistu ja myynnissä
torstai 26. heinäkuuta 2018
Janinan kanssa kuvaamassa Globe Hope tuotteita Arabianrannassa Helsingissä
Janinan kuvausta Globe Hope asussa apilakedolla Arabianrannassa :) Kuvassa myös HD-610 HSS TTL monoblock akkusalama |
Janina oli minuun yhteydessä kun olin hakenut malleja kuvauksiin. Samaan aikaan olin sopinut Globe Hopen kanssa siitä että he lainaavat minulla vaatteita ja asusteita kuvauksia varten. Päätinkin yhdistää nämä kaksi asiaa. Olimme ensimmäistä kertaa työskentelemässä yhdessä ja aloitimme aamun Arabian kauppakeskuksessa Roberts Coffeessa aamusmoothiella ja vihreällä teellä. Autoni oli kauppakeskuksen parkkihallissa ja takakontista löytyi Globe Hopen vaatteet ja asusteet. Janinalla oli päällään myötäiset toppi ja urheilushortsit, joten Globe Hopen vaatteet sujahti kätevästi niiden päälle eikä ne juurikaan näkyneet mitenkään häiritsevästi alta. Ei tarvittu sovituskoppeja tms vaateiden vaihtamiseen.
Kamerana Canon 5D mark IV, linssinä pääasiallisesti 85mm F1.2 L USM, sekä joissain kuvissa 35mm 1.4 L. Salamavalona Jinbei HD-610 TTL monoblock (eli akkukäyttöinen studiotason salamavalo), joka tukee HSS (High Speed Sync) ja TTL (Through The Lens metering) toimintoa. HSS:n avulla voidaan käyttää erittäin lyhyitä valotuksia isolla aukolla päivänvalossa, jonka ansiosta saadaan käytännössä salamaa käyttäenkin blurrattua tausta. Tällöin sekä salaman, triggerin että kameran tulee tukea HSS:ää. Softboxina Jinbein kokoontaitettava beauty dish diffuuserikankaalla.
Ensimmäisen lähdettiin liikkeelle Globe Hopen asulla joka on tehty vanhoista laskuvarjokankaista. Kävelimme rantaa kohden kun huomasimme hauskan oloisen tiiliseinän. Otettiin muutama kuva tiiliseinää vasten ja jatkettiin sitten rantaa kohden. Tässä vaiheessa minulla ei ollut vielä salamavaloa mukana, sillä halusin nähdä miltä kuvat ja ympäristö näyttää, ennenkuin alan raahata painavampia vermeitä mukaani. Tulimme rantaan, emmekä olleet siellä ainoita. Lisäksemme rantaa tepastelivat noin 173 valkoposkihanhea, jotka eivät kunnioittaneet ollenkaan meidän läsnäoloamme :) Ne olivat merkanneet reviriinsä huolella....todella huolella :( Rannan läheisyydessä oli hieno keltainen kukkaketo, jossa halusin myös ottaa muutaman kuvan.
Janina kukkakedolla Arabianrannassa |
Seuraavaksi siirryimme kuvaamaan rantaan. Etenimme rantaa kunnes löysimme kivikkoisen rantakaistaleen. Siinä otimme pari kuvaa, muutama kyykistellen ja heinien kanssa leikitellen ja muutama seisten. Jotenkin tästä tulee minulle mieleen Edelfeltin rannalla leikkivät pojat, ehkä samaa värimaailmaa :)
Janina rantakivellä |
Tämän jälkeen lähdettiin vaihtamaan asua. Lämpötilat olivat Suomelle erittäin poikkeuksellisia 30 asteen tietämillä ja Janinalla oli siis ikäänkuin tuplavaatteet päällä. Oli siis pidettävä kuvausrupeamat kohtuullisen lyhyinä. Nyt otin mukaan Jinbein salamavalon, joka olikin tästä eteenpäin kaikissa kuvissa käytössä.
Janina ja betoniportaikko urbaanina taustana |
Asusteiden vaihdon jälkeen kuvasimme erään taloyhtiön portaikossa. Betoninen portaikko oli kuvassa minusta kaikessa vaaleanharmaudessaan tylsä joten muutin sitä jälkikäsittelyssä sinisemmäksi. Samalla annoin mallin silmienkin sinistyä :) Asento on minusta mukavasti mutkalla tuoden jännitettä ja liikettä. Ja pidän ilmeestä jossa on tietynlaista 'angstia'.
Janina, koivu ja purjeista ja auton turvavöistä tehty laukku |
Seuraava asu olikin armeijan repuista/telttakankaista tehty hame, valkoinen pusero sekä veneiden vanhoista purjeista tehty laukku, jonka olkahihnana oli auton turvavyö. Kaulakoruna oli vanhasta LP-levystä tehty perhoskoru. Kierrätystä. Myös tässä 'tylsistytin' tuoreen ja voimakkaan vihreää apilanurmea, jotta malli tulisi enemmän esiin kuvassa.
Janina ja apilanurmi - in purple |
Nyt kun oltiin apilaniityllä (puistossa) niin otettiin vielä kuva kun Janina oli selällään apiloiden päällä. Jälkikäsittelyssä värjäsin apilat violetiksi ja nostin kuvassa muutenkin värejä esiin. Tästä kuvasta tuli väripommi :)
Janina harmaan kiviseinän edustalla |
Sitten olikin viimeisen asun ja uuden kestokassin vuoro. Löysimme harmaan kiviseinämän, jossa halusin ottaa urbaanimmassa ympäristössä kuvan. Olalle laitettiin Globe Hopen kestokassi, joka oli heidän uutta mallistoaan. Kuvassa pyrin tuomaan city-henkistä arki-glamouria. Naisella on juhlava mekko ja kestokangas kauppakassi olalla :)
Kuvaussessio oli ohi, noin 4 tuntia käytetty kuvaamiseen kuumassa helteessä. Tuntui että on kokonainen työpäivä takana. Ja tiesin että mukana oli onnistuneita kuvia, joista saisi työstettyä hyviä kuvia. Kokemus Janinan kanssa työskentelystä oli hyvä ja seuraava kerta on jo taas helpompi kun meillä on toistemme työskentelystä kokemusta.
Janinan palaute mallina oli seuraava:
"Kuvaukset olivat helpot ja kuvaajalla oli selkeitä ohjeita sekä mielipiteitä, joita lähdettiin hakemaan. Lisäksi asiallista ja ripeää toimintaa sekä kuvien ottamishetkellä, että niiden editoimisessa."
keskiviikko 24. helmikuuta 2016
Mitä kannattaa huomioida ulkokuvauksessa?
MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA KUN VALOKUVATAAN ULKONA?
Olen kuvannut koiria ja lapsia ulkona sekä kymmeniä ortodoksisia tsasounoita kaikkina vuodenaikoina ja se on opettanut kantapäänkin kautta jotain välineistä eri olosuhteissa. Olen kuvannut kesän kuumuudessa ja auringonpaisteessa, syksyn vesisateissa (ikävä kyllä joskus sade yllättää ja aina ei ole mahdollisuutta tulla uudelleen vaan on kuvattava vallitsevissa olosuhteissa) sekä talven lumikinoksissa ja paukkupakkasissa.Koirakuvaukseen mukaan lähtevät varusteet. Valokuvaajalla ja kamelilla on paljon yhteistä :) |
OMA TYYPILLINEN REISSUKALUSTONI JA ULKOKUVAUKSESSA HUOMIOITAVAA:
ENNEN KUVAUSREISSUA:
Tässä olisi ohjausvirhe kummallekin puolelle aiheuttanut autolle mittavat huoltotoimenpiteet ja kuivatuksen - vakuutukset tulee olla kohdillaan |
ULKOKUVAUKSISSA KÄYTTÄMIÄNI TARVIKKEITA:
KAMERA(T):
Canon Canon Mark III ja Canon Mark IV, DJI Mavic Pro (drone), GoPro Hero 4 Silver, puhelin 'joka sattuu olemaan mukana'- Roiskevesitiivis
- Poistan kameroista kantohihnat koska tuuli tarttuu niihin ja aiheuttaa tuulella kameran heilumista ja epätarkkuutta kuvissa.
- Kestävä runko joka ei pelästy pienistä kolhuista
- Dronella otan ilmakuvat
- GoPro 'behind the scenes videoihin'
- Puhelimella otan 'behind the scenes' kuvia blogiin
MUISTIKORTIT:
AKUT:
2x Canon LP-E6N (Mark IV:lle)
- Ota myös latauslaite mukaan
- Lataa akut ENNEN reissuun lähtöä
- Ota mukaan tuplamäärä akkuja siihen nähden mitä uskot tarvitsevasi
AKKUKAHVA:
Canon Battery Grip BG-E6- Mahdollistaa tukevamman otteen kamerasta myös kuvatessa pystykuvaa. Myös toinen sujlinnappi ja säätöpyörä löytyy myös luonnollisemmasta paikasta kuvattaessa pystykuvaa joka helpottaa ja parantaa kuvausotetta ja käsien asentoa.
VALOTUSMITTARI:
JALUSTA:
- Tukeva, ei saa väristä ja heilua ihan pienimmästä tuulesta. Jalat eivät saisi olla 'joustavia' koska se tarkoittaa sama kuin heiluva
PALLOPÄÄ:
Laadukas ja riittävää painoa kestävä pallopää helpottaa kuvaamista kummasti |
- Varmistu siitä että pallonivelen enimmäiskuorma (kantavuus - safety payload) on riittävä kameralle+objektiiville ja huomioi että pidemmät objektiivit tuovat vääntöä enemmän. Omassa mallissani se on 8kg mutta tuossa uudemmassa mallissa se näyttäisi olevan 10kg. Esim. Canon mark II painaa vajaan kilon, 70-200 objektiivi painaa 1,6kg joten kamera ja objektiivi painaa helposti 2,5kg ja kun huomioidaan vääntömomentti jonka pidempi objektiivi aiheuttaa niin on syytä ottaa pallopää jossa on riittävästi pitoa ja kestävyyttä pitää kamera paikallaan silloinkin kun se ei ole ihan perusasennossa.
- Pallonivel on käytännöllisin koska tällöin on vain yksi säätö joka pitää avata tai kiristää ja kameran saa mihin asentoon vain helposti ja nopeasti. Jätä kino- ja videopäät videokameroille. Pallonivelen on kuitenkin oltava laadukas tai se lakkaa jonkin ajan kuluttua toimimasta liukkaasti ja helposti. Pallo ei saa hioutua karkeaksi helposti koska tällöin se ei toimi liukkaasti vaikka sen öljyäisi. Yritin säästää ja otin edullisemman halpamerkkisen pallonivelen joka kesti vajaan vuoden ja sen jälkeen maksoin suosiolla merkkinivelen, jota myös aseöljyllä olen voidellut notkean liikkuvuuden säilyttämiseksi
KAMERAN L-KIINNITYS
- Manfrotto MS050M4-Q2, mahdollistaa kameran kääntämisen horisontaali- ja vertikaaliasentoon kohdistuspisteen pysyessä täsmälleen samassa kohdassa.
OBJEKTIVIIT eli LINSSIT:
Canon 70-200mm 2.8 IS USM LCanon 85mm 1.2 L
Tamron SP 24-70mm F/2.8 USD 082 Di
Canon TS-E 17mm F/4 L
Linssien on syytä olla...:
- Roiskevesitiiviit
- Laadukkaat jotta kuvien laatu olisi mahdollisimman hyvä lähtökohtaisesti
- Tärinänvaimennusmekanismi on suotavaa, etenkin jos joudutaan kuvaamaan käsivaralta. Sillä saa aukon tai pari lisää valovoimaa.
- Linssikorkki on syytä olla (siihen päähän linssiä joka tulee kameraan kiinni). Toiseen päähän linssiä olevaa muovista linssisuojaa en pidä omissa linsseissäni
- Laadukas lasisuoja linssiin jotta linssin lasiin osuva kolhu rikkoisi tuon n. 100e suojalasin eikä sitä 1000-3000+ eur objektiivia. Itselläni esim Rodenstock Digital Pro UV/1x suoja Canonin 70-200mm teleobjektiivissa
SALAMAVALOT:
JINBEI HD 610 TTL HSSJINBEI DISCOVERY 600
-Mikäli käytät erillisiä salamavaloja niin niille tarvitset tukevat jalustat ja painoa jalkojen päälle.
ÄLÄ TEE NÄIN :) Otettu hetkeä ennenkuin tuuli tarttui varjoihin ja kaatoi molemmat salamat. Sen jälkeen jalustoissa oli painot :) |
SALAMAVALOJALUSTAT:
Salamajalustan on hyvä olla riittävän tukevaa tekoa ja noustava pariin metriin |
DBJ-1 Boom , jossa on vastapaino. Tämä on tarkoitettu etenkin ylhäältä päin valaistessa käyttöön.
- Valoa hajottavat sateenvarjot ovat purjeita silloin kun tuulee. Jalustoissa pitää olla REILUSTI painoa pitämään jalustat pystyssä kun tuuli tarttuu purjeisiin :) Opin tämän kun pari 500e/kpl maksavaa Jinbei HD 600 salamaa otti tuulta valoa hajottaviin läpiammuttaviin sateenvarjoihin ja kaatuivat kolisten betonilaatoitukselle.
- Olen käyttänyt painoina vesikanistereita jotka narulla laittanut roikkumaan matalalle jotta painopiste pysyy aivan jalustan juuressa. Kankaiset hiekkasäkit myös hyviä, mutta yleensä vettä on paikanpäällä helpompi saada kuin hiekkaa. Eikä hiekkaa tai vettä painoa varten taas viitsi kuljetella mukana.
KASSIT/LAUKUT:
Manfrotto jalustapussi ja enää ei tarvitse kantaa niitä joka suuntaan sojottavia jalustoja kainalossa |
TAUSTAT/TAUSTAKANKAAT:
- Sama juttu kuin sateenvarjoissa. Ovat pienessäkin tuulessa purjeita ja kaatavat jalustat. Syytä sitoa kiinni johonkin tukinaruilla ja laitettava painoa jalustoihin.- Olen käyttänyt painoina vesikanistereita jotka narulla laittanut roikkumaan matalalle jotta painopiste pysyy aivan jalustan juuressa. Kankaiset hiekkasäkit myös hyviä.
VUODENAIKOJEN JA SÄIDEN ERIKOISHAASTEET
KESÄ JA AURINGONPAISTE:
Kesällä auringon paiste sekä hyönteiset aiheuttavat omat juttunsa jotka täytyy huomioida |
- LCD näytön lukeminen onnistuu helposti auringonpaisteessa kun hommaat LCD-näyttöösi Kinotehnic LCDVF eli LCD Viewfinderin (kameramallikohtainen, joten valitse oikea). Ja kun huomaat kuin terävä ja kirkas kuva on, niin käytät sitä myös sisällä. 'Laitteen' saa kiinni ja irti helposti sillä se kiinnittyy magneettisesti mukana tulevaan metallikehykseen joka liimataan LCD:tä reunustamaan.
- Objektiiveihin on saatavana häikäisysuojia eli mustaa muovia olevia kappaleita jotka jatkavat objektiivia pidemmäksi ja estävät hajavalon pääsyn objektiiviin. Itse olen luopunut näiden käytöstä koska olen saanut ne zoomeissa liian monta kertaa kuvaan mukaan. Lisäksi laajakulmaisissa linsseissä tällaista mahdollisuutta ei olekaan. Sen sijaan niissä tilanteissa kun aurinko tai joku muu kirkas spottimainen valonlähde meinaa häiritsevästi luoda valopeiton kuvaan niin vien käden varjostamaan objektiivia ja katson LCD näytöltä milloin käteni katoaa kuvasta (ja muistan vielä että omassa kamerassani LCD näyttö näyttää vain n. 98% lopullisesta kuva-alasta, eli otan kädellä vielä parisenttiä lisää etäisyyttä siitä kohtaa missä käsi katoaa LCD näytön reunalta. Häikäisysuojan voi myös käyttää esim. heijastinta, erityisesti jos kuvaat yksin niin kolmionmuotoinen käsikahvalla varustettu heijastin on siihen kätevä. Itselläni ei tuollaista ole tullut hankituksi joten varjostelen yleensä omalla kädellä. Tai jos paikalla on toinen henkilö niin pyydän häntä pitämään jotain A4-paperia tai muuta käsillä olevaa varjona.
- Jos on todella kova helle niin kun et kuvaa, laita laitteet varjoon. Akut kuumenevat käytännössä yli suositusrajojen jos ne on suorassa helleauringossa useamman tunnin. Äläkä pliis jätä kalliita laitteita auton kojelaudalle tai penkille auringonpaisteessa sillä se on sama kuin laittaisit ne uuniin. Myöskään muistikortit eivät tykkää hyvää liian kuumasta vaan pahimmillaan kuparijohtimet voivat lämmön vaikutuksesta vääntyillä ja irrota kortin sisällä ja lakata toimimasta kuten olisi tarkoitus.
- Pidä juomapullo aina mukanasi. Mistään hienoista välineistä ei ole hyötyä jos Sinulla lakkaa pää toimimasta helteessä nestehukan vuoksi. Ja huolehdi että olet itsekin riittävästi varjossa ettei koko kuvauskeikka keskeydy auringonpistokseen.
- Varaudu vuodenajan mukaan hyttysiin, mäkäräisiin ja muihin öttiäisiin. Olen kuvannut useamman kerran sellaisessa hyttys- ja mäkäräparvessa että ne tunki jo suuhunkin. Se on kyllä jo todella häiritsevää eikä kuvaamisesta meinaa tulla mitään muuta kuin huitomista. Ötökkäaineet auttaa jonkin verran.
VESISADE (Kevät/Syksy):
Välillä vettä saattaa tulla enemmän kuin olisi tarpeen - silloin ei auta kuin odottaa autossa että sade menee ohi |
- Ukkosella mene autoon tai rakennuksen sisälle, pois aukealta ja älä kanna 2m pitkää hiilikuituista tai metallista kameran jalkaa pystyssä koska silloin se on kuin sateenvarjo tai golfmaila jotka myös ovat kuin ukkosenjohdattimia. Kasaa jalusta ja kanna sitä alempana ja lähellä itseäsi. Mutta siirry lähestyvien ukkosien alta pois jo niin aikaisin ettei riskejä salaman iskusta edes synny.
- Jos olet kuvaamassa jossain missä et saa tavaroita sateelta suojaan niin pidä mukanasi pientä pressua, sadetakkia tai sateenvarjoa jonka saat laukkujen päälle suojaksi. Mutta huomaa että jos sataa paljon niin maa kastuu ja sen myötä kaikki maassa oleva. Eli kevyet suojaratkaisut toimivat vain nopeasti ohimeneville tihkusateille. On hyvä jos laukut ovat itsessään roiskevedenpitäviä, kuten usein isompien kameralaukkumerkkien tuotteet ovat, vetoketjuja myöten. Mitkään niistä ei kylläkään pidä vettä jos kassin pudottaa laiturilta tai veneestä veteen - joten vältä sitä :)
- Ennen pitkää vesi menee joka paikkaan, joten jossain vaiheessa on vain pakko lopettaa kuvaus ja odottaa että sää paranee. Ulkokuvaaminen on aina kuitenkin säästä riippuvaista.
LUMI JA PAKKANEN
Kun pakkasta on 30 niin oma hengitys huurruttaa kameran ja nenä meinaa paleltua koskettaessaan kameran metallista runkoa. Kieli on pidettävä suussa :) |
- Itselläni on kamerassa akkukahva, jossa on kaksi akkua. Lieneekö Canonin akut vain sen verran hyviä, mutta ne eivät ole pakkasta juuri pelästyneet ja ovat kestäneet hyvin 5-6 tunnin kuvauksen 30 asteen pakkasessa ilman että on tarvinnut akkuja vaihtaa. Mutta en tietenkään lähde moisiin kuvauksiin yksien akkujen varassa vaan pidän vara-akkuja vaatteideni sisällä niin että ruumiinlämpöni pitää ne lämpimänä. Periaatteessa on hyvä jos akut laittaa tiiviiseen muovipussiin sillä akkujen sisällä on usein syövyttäviä aineita, mikäli akkuun tulisi vika ja se alkaisi vuotaa. Itse olen kylläkin mennyt ns. riskillä eli ne eivät ole minulla olleet missän sen kummemmissa suojissa.
- Yksi keino estää objektiivien huurtuminen kun ne tuo pakkasesta sisälle lämpimään on sulkea ne tiiviiseen muovipussiin pakkasessa ja tuoda sitten sisälle ja antaa lämmetä hiljakseen. Itse olen tuonut ne sen kummemmin sulkematta pusseihin tai tekemättä muitakaan temppuja. Eikä tuota ongelmaa ole juurikaan ollut. Saattaa olla että objektiivini ovat tältä osin olleet niin laadukkaita että sama ei toimisi jollain toisella objektiivilla. Käytännössä minulla on näillä kuvausreissuilla ollut 3 linssiä mukana ja tämä on koskenut niistä kaikkia. Mutta jos objektiivit huurtuisi niin odottaminen auttaa. Eli silloin on syytä irrottaa objektiivi ja antaa huurun haihtua molempien päiden laseilta. Kun objektiivi saavuttaa lähes huoneen lämmön niin silloin viimeistään on huuru tiessään. Vältä oman hengityksesi aiheuttamaa huurtumista sekä sisällä mutta varsinkin kylmässä ulkona. Se on yleensä itselläni ainoa joka aiheuttaa vähintäänkin optisen etsimen huurtumisen kun nousen katsomaan kameran yli kuvattavaa kohdetta ja hengittelen siinä sitten suoraan etsimeen :)
- Kovilla pakkasilla kamera todellakin muuttuu niin kylmäksi ettei siihen meinaa pystyä koskemaan. Sormet jäätyy. Olen käyttänyt sormikkaita jotka löysin Motonetista, jossa on vain 3 sormea (peukalo, etu- ja keskisormi) sormenpäistä paljaana ja loput sormet ovat sitten kokonaan suojattu. Olen yrittänyt käyttää kameran nappeja ja säätimiä sormikkailla, mutta se ei vain toimi. Tuo onkin ongelma kun pakkasta on riittävän paljon. Sormet nimittäin paleltuvat todella herkästi ja nopeasti. Sain sormenpäihin jo kertaalleen rakkulat kun palellutin ne kameran napeilla.
- Kameran jalusta toimii paksussa hangessa myös tunnustelukeppinä, kun pitää selvittää onko hangen alla tukevaa maata jolle astua (vai kivi, tai kuoppa tms)
Nämä pienet kuuset varmistavat sen että kameralaukku ja kaikki muutkin paikat on täynnä lunta |
- Kuvatessa lumihangessa, etenkin jos hangen alla on puiden oksia (kaatunut puu) tai jotain varvikkoa, saattaa käydä niin että kameran jalusta jää yhdestä jalastaan jumiin. Käytännössä se jää kiinni jalan kumitulpasta joka on jalan päässä. Tällainen kumitulppa jäikin minulla eräällä reissulla jonnekin lumen alla olevan kaatuneen puun oksiston uumeniin eikä olisi löytynyt kuin seuraavana keväänä. Ja kun sitä ei ole niin kohta onkin ongelmallista jos pitää kuvata jossain missä ei saa naarmuttaa alustaa/lattiaa. Niinpä opin että ostan ja pidän mukana varatassuja. Niitä myydäänkin yleensä kolmen seteissä, eli kun laitoin yhden sen hävinneen tilalle niin varalle jäi kaksi, jotka nyt kulkevat aina mukana varustekassissani.
- Kun lunta on tarpeeksi, tulee hangessa kävelystä aika ikävää kun jalka uppoaa polvea tai reittä myöten ja kun jalan vetää hangesta ylös niin kenkä on täynnä lunta. Lisäksi tällainen kävely kameralaukun ja jalustan kanssa on todella raskasta. Ratkaisu tähän on lumikengät. Mielellään sellaiset jossa kantapään saa irti, eli vain varvasosa on kiinni lumikengässä. Tällainen ominaisuus löytyy vähän kalliimmista lumikengistä. Etu on siinä että kävely on kevyempää eikä jalkoja tarvitse nostella niin paljon kuin sellaisessa mallissa missä lumikenkä on kuin liimattu jalkapohjaan.
- Lämmin kerrospukeutuminen, housut takki joissa on hihoissa ja lahkeissa lumistopparit. Takki missä on löysä huppu. Hyvät ja paksupohjaiset, vedenpitävät kengät (äärimmäisiin pakkasiin soveltuvat retkisaappaat ovat hyvät ja niitä saa muutamilla kympeilläkin). Sen verran reilun kokoiset että sisään saa tarvittaessa vielä villasukankin. Ja sellaisen jossa varren suun saa kiristettyä kiinni ettei lunta pääse sisään.
Evästuokio silloin kun on ollut mikro käytetttävissä |
EVÄÄT:
- Juomista tulee olla koko ajan saatavilla.- Evästä jolla jaksaa ja joka on helppo ja nopea kuvauksen lomassa syödä. Itse suosin esim. Elovenan kauraeväskeksejä ja hedelmiä sekä (vuodenajasta riippuen suklaapatukka - eli ei toimi hyvin kesällä).
- Autossa minulla on 'autojääkaappi' tai oikeammin se on viileä-/lämminkaappi, jossa voi valita haluaako että se pitää sisällä olevan tuotteet kylmänä vai lämpimänä. Yleensä pidän sitä viileällä ja säilytän sellaisia jotka muuten helpommin pilaantuisi tai sulaisi.